День шестнадцатый - Прогулка в национальном парке Маунт Кук/Аораки. Вдоль ледника Тасмана.

Нина: Этот национальный парк назван в честь высочайшего пика Новой Зеландии - горы Кука (3764 м). Вершина горы священна для людей племени Южного острова Нгаи Таху. Согласно маорийской легенде, эта гора и соседние пики образовались, когда юноша по имени Аораки с тремя братьями спустился с неба, чтобы навестить Папатуануки (Мать-Землю). Каноэ перевернулось, и, когда братья, спасаясь, доплыли до кормы лодки, то превратились в камень. Аораки - "проткнувший облако". В парке находятся 19 горных пиков высотой выше 3000 м. 40% территории парка покрыто ледниками. Самый большой в Новой Зеландии, ледник Тасмана, вдоль которого мы и гуляли в этот день, имеет ширину 1,6 км и тянется на 29 км.

Место, где мы провели ночь, называется "White Horse Hill campground" или "Палаточный лагерь у холма Белой Лошади". Проснулись поздно. Рейнжер, видимо, тоже провел бессонную ночь и не стал беспокоить нас утром сбором дани. Первое, что я увидела, вылезая из палатки, была молодая японка с фотоаппаратом. Она шла по дорожке мимо нашей палатки и фотографировала направо и налево. Я с моей утренней помятой физиономией попала в эту фотосессию в качестве аборигена этих мест. А мне тоже давно хотелось сфотографировать какого-нибудь экзотического туриста - девочку в сланцах на курумнике или толстую тётю в раздумьях перед преодолением ручья. И как-то всё было неудобно фотоохотиться на людей. Тут же я перестала смущаться и получила свой симпатичный экспонат. Итак, во что одеваются туристы в предгориях Кука: сапоги винтажные, черное короткое пальто, джинсовая миниюбка в стиле casual. Капроновые колготки подчеркивают изящество хозяйки. Прекрасная азиатка складывает свой зонтик. И, действительно, ветра и дождя не было и в помине. Светило солнышко, и ослепительные ледники, нависающие над плоской долиной, сверкали острыми гранями ледопадов. Марина побежала на утреннюю пробежку вдоль реки Hooker, а я тем временем оплатила следующую ночевку в лагере (6 долларов с человека), чтобы рейнджеры и впредь нас не беспокоили.

Нам не удалось найти карту на этот район в национальном парке. Ходили по приблизительной схемке (см.выше). Все время возникали сомнения - та ли это вершина и тот ли перевал... Только доминирующая гора Кука определялась однозначно. Для иллюстрации нашего маршрута я добавила снимок из Википедии (справа), который сделан со спутника NASA, и разрешен для публичного использования. Что-то подобное этому снимку предлагалось приобрести в информационном центре за 1 доллар. Я подумала, что нет необходимости покупать это, общее направление понятно, дорожки размечены. Даже сейчас в интернете я не могу найти ничего более подходящего. А нормальную схему района мы смогли увидеть только на следующий день в Mueller Hut. На снимке красным цветом отмечена наша первая прогулка. Треугольник - место старта. Буква "Р" - место, где была оставлена машина. Дальше мы шли пешком над засыпанным мореной ледником Тасмана. Это примерно 10 км в один конец.

Диковинные колючие цветы с режущими листьями издавали ароматы гниющей падали и привлекали мух и любопытных туристов.

Ледник Тасмана и настоящий киви.

На месте этого туалета два года назад ещё был домик для ночевки Caroline Нut. Теперь же это единственное строение совмещает в себе все удобства - и туалет, и радиоточку для связи со спасателями.

Видимо, как раз от туалета надо подниматься вверх, чтобы попасть на перевал Ball Pass. По нашей схемке получалось, что перевал дальше, и мы его пропустили. К тому же было очень интересно узнать, что будет дальше по этой дороге. Вешки с красными стрелками маркировали путь, но временами дорога заканчивалась обрывом в ледник, и новые вешки указывали путь обхода. Это потоки с ледников каждый год смывают часть дороги.

Мы вскарабкались по крутому склону, надеясь попасть на перевал, но оказались на гребне склона, разделяющего две ледниковые долины. Осмотрев окрестности, отправились в обратный путь. Мы были совсем недалеко от горы Кука.

В моренном озере плавали льдины. Здесь предлагают покататься на каяках среди настоящих айсбергов. Но нас не очень привлекло путешествие по грязному озеру. К тому же опять начал задувать ветер.

Вечером в лагере нас ждал сюрприз. Вчерашняя русская речь не была галлюцинацией. Семья русских из Австралии остановилась в соседней палатке. Последний раз "наших" мы встречали в пещерах Вайтамо. Мы очень рады! Наташа и Саша иммигрировали в Австралию в 1996 году из Казахстана со старшим сыном Митей. Теперь у них есть ещё один сын - настоящий австралиец. Он слушает нас, и все понимает, но сам говорить по-русски стесняется. Саша - горный турист. Они уже не первый раз отдыхают в Новой Зеландии. Здесь природа богаче и нет опасных животных, ядовитых змей. Для них тоже целое дело накопить денег на эту поездку. Не все родственники переехали с ними, и, чтобы не терять связи, они достаточно часто навещают их в Казахстане.

Мы расспрашиваем об образовании в Австралии. Говорят, что тут под образованием понимается другое. "Здесь воспитывают хороших людей". Меньше фундаментальных знаний и больше практики. Митя будет архитектором, больше всего времени у него уходит на склеивание моделей зданий из бумаги. Говорим о работе, религии, русских писателях, рогейне... Саша рассказывает нам, куда ещё тут можно сходить. "До Mueller Hut обязательно дойдете. А может быть, сможете добраться до горы Оливер," - оценивает он наши возможности. Да, обуви у нас подходящей нет, а там наверху снег.

Разойтись по палаткам нас заставляет ночь. Обмениваемся адресами. К сожалению, при переезде этот австралийский адрес затерялся. Может, они наткнутся на этот сайт и напишут мне?

Ночью мне опять не спалось. Было совсем тихо и даже душновато, поэтому я не закрыла до конца молнию палатки после очередной прогулки. Все спали, но кто-то рядом очень долго чесался. Наконец я заинтересовалась звуком и подняла голову. Звук из тамбура. Здесь очень много диких кроликов. Они рыжие, быстро бегают, подходят совсем близко, но сфотографировать их никак не получалось. Он не чешется, а шарит по нашим пакетам в тамбуре. Беру фонарик, зверь поворачивает ко мне морду. Это не кролик! Он гораздо больше! У него длинный голый нос, который непрерывно втягивает воздух из пакетов. "Девчонки! Вставайте! У нас в палатке зверь!"

Марина дернулась, что-то даже пробубнила, не поднимая головы, и снова расслабилась во сне. "Это опоссум!" - сказала Света, тоже включив фонарик. А опоссум ничего не сказал, ну подумаешь - свет, крики, но имеет ли всё это какое-нибудь значение, когда речь идёт о еде. Нос его продолжал сопеть, а мы сидели, как завороженные, и рассматривали гостя. Он тёмный, пушистый, размером чуть больше болонки.

Подходящего ничего в пакетах не нашлось. Он посмотрел на нас и неторопливо вышел, но его мохнатый хвост ещё некоторое время оставался внутри, пока его хозяин решал, куда ему отправиться дальше. Хвост тоже пушистый и длинный. Я сравнила бы его с хвостом ирландского сеттера. Искала в интернете фотографию, напоминающую нашего пришельца. Большинство зверей маленькие, как крысы. Похожие носы попадаются, расцветки тоже можно подыскать. А вот таких замечательных хвостов я не нашла. Поэтому портрет опоссума не прилагается.

Палатку потом мы закрыли. Гость порадовал. Но ведь если не закрыть палатку, так совсем спать не получится, только и будем сидеть в засаде...