День десятый - Веллингтон. На пароме к Южному Острову по проливу Кука. Фьорды.

В Веллингтон мы приехали утром сразу к парому. До посадки оставалось два часа, ездить по городу на машине я отказалась, мотивируя тем, что все стоянки в столице платные. Довод оказался убедительным, и мы отправились на прогулку пешком, избрав целью музей Новой Зеландии Те Папа Тонгарева.

Сам город не произвел на меня впечатления. Мы шли по берегу залива по узкой улице мимо многочисленных ангаров с товарами (рядом грузовой терминал порта), мимо стадиона и железнодорожной станции. Люди выглядят более суетливыми и спешащими, чем в других городах. Часто можно увидеть людей в костюмах. Это государственные и банковские служащие. В Веллингтоне многоэтажных зданий немного, все они сосредоточены на небольшой территории центра на берегу залива. А вокруг те же одноэтажные домики, как и по всем поселениям Новой Зеландии. Здание Парламента в виде перевёрнутого ведра, так называемый "Пчелиный улей".

А вот музей Те Папа нам очень понравился. Жалко, что у нас было мало времени для осмотра. Многие экспозиции там бесплатные, везде стоят ящички для пожертвований.

Очень много экспонатов интерактивных - можно, например, залезть в маорийский домик. Марине понравилось путешествовать с полинезийцами, ориентируясь по Южному Кресту. Также все мы играли на виртуальных инструментах. Свет падал на руки и улавливал ритм, который они выбивают. Если подойти втроем, то можно играть на шести инструментах. Получается настоящий оркестр. Ещё я подумала, что если бы жила в Веллингтоне, то обязательно ходила бы в этот музей учить английский. В каждом закутке музея тебе рассказывают интересные истории, и можно повторять их столько, сколько надо для полного понимания.

Марина: Весь музей не обойдёшь за несколько часов, мы посетили этаж, посвящённый маорийской культуре. Мне очень понравились древние лодки ваки, на которых маори впервые приплыли с островов Полинезии в Новую Зеландию. В 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман обнаружил неизвестные европейцам два больших острова в Тихом океане и назвал их Новой Зеландией по имени одной из нидерландских провинций.

Но задолго до европейцев, с 10-го столетия с островов Тихого океана, из Полинезии сюда переселился народ маори. Они плыли по океану на лодках-каноэ. Это были двойные каноэ, скреплённые между собой рамой, как современные катамараны. На лодках были паруса, сплетённые из листьев растений. Маори заселили Северный и Южный острова, ловили рыбу, охотились.

Более чем через 100 лет после открытия Новой Зеландии острова обследовал английский мореплаватель Джеймс Кук, который водрузил на берегу одной из бухт британский флаг. В 1804 году Великобритания объявила острова своей колонией.

В конце 20-го века маори составляли менее 10 % населения страны. Они переняли культуру европейцев, но некоторые из них сохраняют традиционные формы культуры. Особого успеха достигли маори в резьбе по дереву.

Статуэтка маорийского воина. Уменьшенная копия ваки – парусного катамарана. Поплавки - это два длинных каноэ, выдолбленных из цельных стволов. На палубе стоит небольшая хижина. Паруса, как циновки, сплетены из листьев.

Закончив с музеем, мы спешим на паром. Погрузка длится целый час. Наша машина переезжает вместе с нами. Можно было арендовать две машины - на Северном и на Южном островах, чтобы не оплачивать паром для машины. Некоторые фирмы требуют сдать машину на одном берегу и получить на другом новую. Поизучав разные предложения, я поняла, что ничего на этом не выиграешь. Долларов 20 нам удалось съэкономить, купив билеты на пассажиров не через фирму - владельца машины, а через сайт паромной компании.

Паром идет через пролив Кука 80 километров. Это занимает чуть больше трех часов. На палубе - пронизывающий ветер. Казалось бы 40 градусов южной широты, май месяц (т.е. ноябрь, конечно)... Как же чувствовали себя моряки, открывая эти острова? Надеваем на себя всё теплое, что есть. Океан выглядит спокойным, но мы чувствуем качку. Не обязательно сидеть на палубе. Внутри много уютных мест, где можно спрятаться от ветра. Можно заказать что-нибудь в ресторане или просто посидеть за столиком с ноутбуком - электрические розетки прилагаются, а интернет нет.

Пропадает качка только в проливе Королевы Шарлоты, когда паром идет между хребтами, вздымающимися из воды.

Дальше план наш план был такой: проехать от Пиктона по Queen Charlotte Drive и потом по Kenepuru Road заехать подальше в страну фьордов - Марлборо Саундз. Переночевать на красивой стоянке, которых в этих местах достаточно много, и утром погулять среди фьордов.

Но план этот осуществился не совсем так, как хотелось. Опять нас притянул интернет, ведь городов на Южном острове мало, а мы уже начали немного скучать по дому, ждать писем от родных. В бекпекерсе, где мы нашли Wi-Fi, пообщались с хозяйкой. Она сказала, что Kenepuru Road очень тяжелая - крутые серпантины. И посоветовала доехать до селения Анакива и уже оттуда совершить наш утренний поход.

Я немного жалела, что мы не попадаем в самые красивые места, но интернет уже съел много времени. Пожалуй, только до Анакивы мы и успеем добраться до темноты.

Дорога до Анакивы была очень красивой. Тут я очень порадовалась, что я за рулем, и поэтому меня не укачивает. Не всем было так же хорошо. В Анакиве палатку ставить было нельзя, и мы вернулись на другой берег пролива в кемпинг.