День тринадцатый - От тропического леса к голубому льду глетчеров. Попугаи кеа.

Вдоль всего Южного острова с севера на юг протянулся хребет Южные Альпы. Западные склоны этих гор круто обрываются к морю. Преобладающие западные ветра несут на склоны гор влагу, и всё здесь покрыто буйными тропическими лесами.

В посёлке Франц-Иосиф всё сделано для туристов. Куча отелей, ресторанчиков, магазинчиков. Уникальное место, где голубой язык ледника сползает прямо к тропическому лесу, притягивает народ со всего мира. Шумные компании молодёжи под баночки пива общаются за столиками на улице. Мы впервые ночевали здесь в так называемом бекпекерсе. Это комната на несколько человек с двухъярусными кроватями. И можно пользоваться общей для нескольких комнат кухней, душем и туалетом. Мы душевно побеседовали с весёлым молодым ирландцем.

- О, рашен водка! – сказал он, когда мы сообщили, из какой мы страны.

– Айриш виски! – откликнулись мы и заработали крепкие рукопожатия в ответ.

К леднику Франц-Иосиф нескончаемой вереницей тянутся паломники.

Язык ледника круто обрывается в долину и из-под него вытекает мутный поток. Место очень напоминает "Улыбку ледника Шхельды" на Кавказе. Правда, ледник на Шхельде дальше пологий.

Ледник Франц-Иосифа крутой, сверху на его перегибе хорошо заметны поля сераков. Ледник движется довольно быстро. Местные гиды ледорубами прорубают на леднике ступени и выводят на обзорные площадки туристов. Небольшая экскурсия стоит больше сотни долларов. Увидев людей на леднике, ступени и полосу тёмной морены в средней части, я решила, что до неё мы попробуем добраться и в кроссовках.

Конечно же, нас не могли остановить предупреждающие таблички, стоявшие ещё далеко до льда на слежавшихся неопасных камешках конечной морены. За ограждением на морене продолжала идти хорошая тропа. Ну разве ледник может быть достоянием только тех, кто заплатил за вход? Перешагнув ленточку ограждения, мы начали подниматься дальше. По серпантину вверх шли группы, часто останавливались и отдыхали. Вскоре мы нагнали и стали обгонять сбоку одну группу. Гид стал говорить нам, что дальше опасно. - Мы будем очень осторожны, - ответила я ему, и мы с Петей и Тимой побежали дальше. - Это не публичный трек, - сказал гид Свете и Нине, которые чуть отставали.

- Ok, - и они побежали вверх догонять нас.

Мы нагнали ещё одну группу, и следующий гид стал допытываться, куда это мы идём. Есть ли у нас ледорубы, кошки. У нас не было даже треккинговых ботинок, но я заявила, что хочу потрогать лёд. - Трогай здесь, - сказал он, поковыряв ледорубом грязную морену. - Я хочу потрогать голубой лёд, - уточнила я. Гид поинтересовался, откуда мы такие взялись, и когда в ответ прозвучала "Россия", вроде бы немного смягчился, но всё равно был недоволен. Мол, ходят тут всякие крези… Вытаскивай их потом из трещин. Мы добежали до края льда. Он действительно был жёстким, и я для страховки достала из ножен свой кухонный нож-тесак. Очень хотелось заглянуть за перегиб, увидеть простор ледника. Я аккуратно спустилась по ступеням, прошла немного вперёд. Хоть на льду были прорублены хорошие ступени, стёртые протекторы поношенных кроссовок скользили. Гид и кучка туристов напряжённо наблюдали за моими действиями, и стало неприятно. "Что я, по нашим диким российским ледникам что ли не лазала," - подумала я. - "Ничего тут такого особенного нет." Не испытывая больше их нервы, я вернулась. Гид сказал, чтобы мы уходили и больше не возвращались. Что здесь опасно.

Я хотела объяснить проводнику, что ледник – это природное достояние, и он не вправе распоряжаться тут, но словарного запаса не хватало, и я ограничилась другой фразой: - Если ты ходишь по этому леднику с голыми коленками, – постучала я себе по соответствующей части тела, – то это не опасный ледник! Но оказывается, я перепутала слово "коленка" со словом "шея", и Петя с Тимой просто угорали от смеха. Мы поскакали вниз, и по пути у меня тут же сложился угрожающий стишок: I will turn around your neck If you say me: Don`t come back Только первая строчка вовсе не означала «обернусь вокруг твоей шеи»… В общем, просмотр ледника оставил неприятный осадок.

Мы пообедали на озере Маттесон, но виды на гору Кука, открывающиеся с озера в ясную погоду, были заслонены сплошной облачностью.

На расстоянии примерно двадцати километров от ледника Франца-Иосифа, если проехать по дороге, расположен ледник Фокс. Мы попробовали взять напрокат кошки в турцентре, но нам сказали, что кошки даются только вместе с проводником за сто с лишним долларов с человека. Решили прогуляться самостоятельно.

Здесь, в районе ледников часты дожди, и после ясного утра всё случилось так, как было написано в каком-то рекламном проспекте: если дождь ещё не идёт, значит, он скоро начнётся. На подходе к леднику Фокса заморосил дождь.

Но и в плохую погоду не редеет вереница жаждущих взглянуть на чудо света.

За ограждение на ледник Фокс Света с Ниной не пошли. А мы с Петей и Тимой, дождавшись медленного спуска двух групп, быстро побежали вверх.

На ровной площадке перед спуском в глубокую ложбину ледника очередная группа туристов обувалась в кошки. Рядом в большом ящике лежала куча палок – альпенштоков. Надпись на ящике, как мне показалось, означала: "Берите кому нужно, но потом обязательно кладите на место". "Как здорово!"- подумала я, - "В долине Ваймангу нам давали зонтики напрокат, просто так, здесь – палки дают". Я схватила альпеншток и побежала дальше. Палка с острым наконечником действительно здорово помогала мне на скользких крутых ступенях, и я быстро перебежала ложбину.

"Этот предмет принадлежит компании такой-то. Несанкционированное использование запрещено," - прочитали эту же надпись Петя с Тимой через несколько секунд. Пока они сомневались брать или не брать, их перехватили собственники альпенштоков и дальше на ледник не пустили.

Мне встретились две группы с гидами.

- Where are you take it? (Где вы взяли это?) – спросил гид, указывая на альпеншток. Я же услышала в этой фразе слово "ticket" и поняла вопрос по-другому.

- А что, обязательно нужен билет? У меня нет билета. Но я хочу посмотреть на гору Кука, – вызывающе сообщила я.

Гид снова стал говорить, что альпеншток - это собственность компании, и спрашивать, почему я его взяла. И что-то про опасности и камнепады.

Штаны и штормовка промокли, в кроссовках хлюпала вода, и долго стоять на льду было некомфортно.

- Да заберите, - наконец поняла я, протягивая палку гиду. - И без неё обойдусь.

- Нет, нет! – замахал руками гид. - Оставьте себе.

- Вы откуда? – спросила девушка-гид из другой группы.

- Из России.

Гиды с пониманием вздохнули и показали мне рукой, куда можно дойти по ступеням:

- Только горы Кука и Тасмана сейчас не видно, облака.

- Ну как, enjoy? – дружелюбно спросил меня гид, когда я обгоняла его на обратном пути.

- Enjoy! – подтвердила я.

Душевное равновесие после посещения этого второго ледника восстановилось.

Ошибки предыдущего дня были учтены, и сразу после шести вечера мы завернули к озеру Паринга. Стоянка всем понравилась. Через некоторое время выяснилось, что за пользование одиноким туалетом нужно заплатить шесть долларов с человека. Я разочарованно сообщила об этом нашим соседям - англичанам.

"Вчера мы стояли на таком же месте, но уехали пораньше утром до приезда рейнджера, и стоянка оказалась бесплатной для нас," - поделился опытом молодой человек. Вообще, все путешествующие иностранцы также неохотно расстаются с деньгами, как и мы. Только в отличии от нас, они живут в Новой Зеландии не несколько недель, а несколько месяцев. "А после Нового года мы переедем в Австралию, но там у нас уже мало времени остается, мы проведем там только месяц."

Сначала меня удивляло, что люди так надолго покидают свой дом, но это, наверное, неплохо. Сначала человек учится, потом работает несколько лет. А перед тем, как завести семью, отправляется в такое большое путешествие, потом ведь некогда будет. И, может быть, это свадебное путешествие, ведь с кем попало на полгода не поедешь. А там в заморских странах надо всё рассмотреть с чувством и толком...

Капустные деревья (cabbage tree) c листьями в круглых пучках и огромные «гладиолусы».

Вечером к нам на стоянку прилетели большие птицы. Их силуэты с крючком загнутым клювом на фоне заходящего солнца смахивали на хищников. Птицы почти не боялись нас и деловито кормились на цветках огромных «гладиолусов». Это были попугаи кеа. Они так и кричат – Кеа-Кеа. Весьма пронзительно и звонко.

Эти попугаи, как пишут, могут нападать даже на овец и выклёвывать мясо у них со спины. Ещё эти птички в местах, где часто бывают туристы и прикармливают их, настолько наглеют, что расклёвывают резиновые полосы-прокладки ветровых стёкол машин.

Здешние птички вели себя мирно.